辛亥革命后某日，大清朝的末代镇国公之一爱新觉罗．恒煦早晨起来感到肚子饿，决定自己到街上买点吃的。此前，他从来不需要自己做这种事，无论大小事都是下人替他代劳，但革命后，这个贵族的经济水准一落千丈，再不自己动手「劳动」，就只有饿肚子的份了。
爱新觉罗．恒煦拿着钱到了街上。街头小贩们当然认得他，热情地跟他打招呼。他来到一个烧饼摊前，买了两个烧饼。当掌柜的把烧饼用纸包好放在他手里时，恒煦愣了：他吃了几十年的烧饼，头一次发现烧饼竟然是热的！他咬了一口，发现热烧饼的味道简直好极了，比他吃过的所有好东西都要好吃百倍！
爱新觉罗．恒煦是乾隆皇帝的后代，着名的「五阿哥」永琪之后。辛亥革命后，他虽然越过越穷，却吃到了在王府里从没吃过的美味。奥妙在于王府里的生活其实十分畸形：下人们为了替自己省事，从小欺瞒主子，买烧饼一定要买凉的，如果买热的，万一哪一次凉了，主子怪罪下来便难以交差。不如永远买凉的，让主子以为本当如此，这样自己才安全。一个烧饼是如此，别的食物更不用说。
从这个角度来看，「革命」对于被革命者，也就是旧时贵族来说，本质上算是好事，因为革命成功，意味着贵族恢復了作为正常人所应该享有的健康生活方式。
味觉革命就此在末代镇国公身上发酵，同时也在末代皇帝溥仪身上发酵。这位皇帝成为这个国家的一介普通公民后，向人们交代了皇宫里那些「神秘」的生活。饮食上，虽然皇帝每餐都要摆上至少几十道菜，但大部分的菜根本无法下咽，因为那都是放在砂锅里不知道炖了多少天的老菜汤，知道皇帝吃不到，干脆都做成了样品。
爱新觉罗．溥仪《我的前半生》：
关于皇帝吃饭，另有一套术语，是绝对不准别人说错的。饭不叫饭而叫「膳」，吃饭叫「进膳」，开饭叫「传膳」，厨房叫「御膳房」。到了吃饭的时间—并无固定时间，完全由皇帝自己决定—我吩咐一声「传膳！」跟前的御前小太监便照样向守在养心殿的殿上太监说一声「传膳！」殿上太监又把这话传给鹄立在养心门外的太监，他再传给候在西长街的御膳房太监……这样一直传进了御膳房里面。不等回声消失，一个犹如过嫁妆的行列已经走出了御膳房。这是由几十名穿戴齐整的太监们组成的队伍，抬着大小七张膳桌，捧着几十个绘有金龙的朱漆盒，浩浩荡荡地直奔养心殿而来。
进到明殿里，由套上白袖头的小太监接过，在东暖阁摆好。平日菜肴两桌，冬天另设一桌火锅，此外有各种点心、米膳、粥品三桌，咸菜一小桌。食具是绘着龙纹和写着「万寿无疆」字样的明黄色的瓷器，冬天则是银器，下托以盛有热水的瓷罐。每个菜碟或菜碗都有一个银牌，这是为了戒备下毒而设的，并且为了同样原因，菜送来之前都要经过一个太监尝过，叫做「尝膳」。在这些尝过的东西摆好之后，我入座之前，一个小太监叫了一声「打碗盖！」其余四五个小太监便动手把每个菜上的银盖取下，放到一个大盒子里拿走。于是我就开始「用膳」了。
所谓食前方丈都是些什么东西呢？隆裕太后每餐的菜肴有百样左右，要用六张膳桌陈放，这是她从慈禧那里继承下来的排场，我的比她少，按例也有三十种上下。我现在找到了一份「宣统四年二月糙卷单」(即民国元年三月的一份菜单草稿)，上面记载的一次「早膳」的内容如下：口蘑肥鸡、三鲜鸭子、五绺鸡丝、炖肉、炖肚肺、肉片炖白菜、黄焖羊肉、羊肉炖菠菜豆腐、樱桃肉山药、炉肉炖白菜、羊肉片川小萝卜、鸭条溜海参、鸭丁溜葛仙米、烧茨菇、肉片焖玉兰片、羊肉丝焖跑跶丝、炸春卷、黄韭菜炒肉、熏肘花小肚、卤煮豆腐、熏干丝、烹掐菜、花椒油炒白菜丝、五香乾、祭神肉片汤、白煮塞勒、烹白肉。
这些菜肴经过种种手续摆上来之后，除了表示排场之外，并无任何用处。它之所以能够在一声「传膳」之下，迅速摆在桌子上，是因为御膳房早在半天或一天以前就已做好，根在火上等候着的。他们也知道，反正从光绪起，皇帝并不靠这些早已过了火候的东西充飢。我每餐实际吃的是太后送的菜肴，太后死后由四位太妃接着送。因为太后或太妃们都有各自的膳房，而且用的都是高级厨师，做的菜肴味美可口，每餐总有二十来样。这是放在我面前的菜，御膳房做的都远远摆在一边，不过做个样子而已。
正因为皇宫中的一切都如此畸形，所以宣统皇帝被驱赶出故宫时，其实觉得无比快活，虽然仍然不得自由，但至少可以正常吃饭了。传统相声里有个段子叫做《报菜名》，其中的「满汉全席」是大家公认的食品大观园，而真正吃过「满汉全席」的人想必不多，整天面对「满汉全席」的溥仪大概是最「幸运」的一个，不过他也因此从未享受过真正的人间美味。来源网络版权归原作者所有返回搜狐，查看更多
